Mod Sony LMD-1410 para EXT-SYNC
Publicado: 04/03/20 18:15
MOD SONY LMD-1410 PARA EXT-SYNC
El monitor Sony LMD-1420 es un excelente monitor para las HCs de los 80, ya que tiene una resolución ideal, se adapta a los desvíos de las normas de video bastante bien y tiene casi todas las entradas de video que se necesitan: Video Compuesto (MSX), S-Video (Commodore 64 y 128), RGB (MSX2, MSX2+, Amiga), Componentes, estos dos últimos con el sincronismo externo o compuesto con el verde (G/Y). Lo único que a mi gusto le faltaría es RGB-I para la C128, pero no se puede tener todo.
Lamentablemente la versión más económica (LMD-1410 a la izquierda de la imagen) es la que se suele conseguir por estas tierras con una diferencia crucial, no tiene entrada de sincronismo externo. El resto de las diferencias son menores y no se aplican a nuestro hobby.
Por suerte la placa principal (placa BA) de ambos monitores es la misma y no le eliminaron los componentes no usados y en el diagrama de bloques del manual de servicio dejaron escapar una punta para poder modificarlo.
Un switch digital es el que se encarga de conmutar el origen del sincronismo, entre la entrada G/Y y el sincronismo externo. Como el control del switch se maneja por el intercambio de comandos entre la placa del panel frontal (placa H) y la placa principal (placa BA), para salvar la situación decidí eliminarlo y conmutar la señal con un interruptor de palanca a la salida de éste.
La estrategia será desoldar en la placa principal (BA) el integrado del switch digital, puentear la entrada del switch que debería ser de EXT-SYNC a la salida del mismo, y modificar la placa de E/S (Q) para que por el cable de EXT-SYNC llegue la salida de un interruptor que conmute entre EXT-SYNC y G-Y.
Primeramente hay que llegar ahí, lo que viene a continuación es el desarme del monitor.
Desarme del monitor
Para sacar el pie del monitor hay que quitar los cuatro tornillos marcados con rojo.
Con cinco tornillos más sacamos la tapa trasera. Hay que hacer palanca suavemente con un destornillador plano chico, ya que además hay trabas en los bordes de la carcasa plástica.
Para remover el panel de la placa de entrada salida (placa Q) hay que quitar los cuatro tornillos que lo sostiene y un quinto tornillo de conexión a masa (marcados en rojo). Por último, desconectar los conectores marcados en amarillo.
Finalmente los conectores de alimentación marcados en amarillo nos permitirán quitar la placa a un costado. Para remover la chapa que cubre la mainboard hay que quitar los tornillos (marcados en rojo).
Modificación placa principal (BA)
Se puede apreciar en la placa principal un integrado superficial muy pequeño de seis patas (flecha roja) que es el switch a remover y, de izquierda a derecha, con las flechas amarillas, están el pad a donde interceptar la salida del switch, el punto que corresponde a una de las entradas del switch, y el conector de la cinta desde donde viene la señal EXT-SYNC a dicha entrada. La idea es remover el integrado y puentear los dos primeros puntos amarillos, para así traer la señal por el conector sin tocar más la placa principal.
En esta imagen ya se realizó el trabajo, ya no está el switch (A) y hay un puente entre la entrada (B) y la salida (C).
Modificación placa E/S (Q)
Esta foto pertenece a la placa de entrada salida (Q). Por cada entrada de video y audio hay una salida para encadenar el monitor con otros dispositivos. Ante la falta de conector para la entrada del sincronismo externo, tomo el conector de salida de audio en el sector RGB (cuadro A) corto la pista de audio (raya roja señalada por la flecha) sueldo una resistencia de 75 ohms entre el centro y la masa para ajustar la impedancia y sueldo un cable al centro, el cual va a ser mi entrada de sincronismo externo. En el cuadro B se observa donde hubiera ido soldado el verdadero conector de sincronismo si se tratara de un LMD-1420, y en el pad indicado por la flecha roja en adonde llega la pista que viene desde la placa principal (conectores mediante) sueldo otro cable, va a ser la salida de mi switch de palanca. Por último necesito un tercer cable que venga de G/Y (cuadro C).
En el cuadro D se puede ver el agujero en la chapa que aprovecho para mi switch, es del radio justo para una palanca pequeña, solo tengo que perforar la máscara negra donde está la serigrafía del panel trasero.
El switch es del tipo simple inversor (tres patas, en una posición de la palanca cierra el centro con uno de los laterales, en la otra el centro con el otro lateral). El cable que viene de mi nueva entrada de sincronismo lo sueldo a la pata inferior, el que viene de G/Y a la pata superior y el de la pata central (salida del switch) al cable que venía del cuadro B en la foto anterior.
Rearme, terminación y prueba
Una vez armado pongo cartelitos para saber dónde está la nueva entrada y en qué posición de la palanca es cada función.
Probando el sincronismo externo nuevo en mi LMD-1410, una imagen impecable
Espero que alguien pueda aprovechar el dato, es un excelente monitor para todo lo retro. Una tarea análoga también se puede hacer para el LMD-2010 (20 pulgadas).
El monitor Sony LMD-1420 es un excelente monitor para las HCs de los 80, ya que tiene una resolución ideal, se adapta a los desvíos de las normas de video bastante bien y tiene casi todas las entradas de video que se necesitan: Video Compuesto (MSX), S-Video (Commodore 64 y 128), RGB (MSX2, MSX2+, Amiga), Componentes, estos dos últimos con el sincronismo externo o compuesto con el verde (G/Y). Lo único que a mi gusto le faltaría es RGB-I para la C128, pero no se puede tener todo.
Lamentablemente la versión más económica (LMD-1410 a la izquierda de la imagen) es la que se suele conseguir por estas tierras con una diferencia crucial, no tiene entrada de sincronismo externo. El resto de las diferencias son menores y no se aplican a nuestro hobby.
Por suerte la placa principal (placa BA) de ambos monitores es la misma y no le eliminaron los componentes no usados y en el diagrama de bloques del manual de servicio dejaron escapar una punta para poder modificarlo.
Un switch digital es el que se encarga de conmutar el origen del sincronismo, entre la entrada G/Y y el sincronismo externo. Como el control del switch se maneja por el intercambio de comandos entre la placa del panel frontal (placa H) y la placa principal (placa BA), para salvar la situación decidí eliminarlo y conmutar la señal con un interruptor de palanca a la salida de éste.
La estrategia será desoldar en la placa principal (BA) el integrado del switch digital, puentear la entrada del switch que debería ser de EXT-SYNC a la salida del mismo, y modificar la placa de E/S (Q) para que por el cable de EXT-SYNC llegue la salida de un interruptor que conmute entre EXT-SYNC y G-Y.
Primeramente hay que llegar ahí, lo que viene a continuación es el desarme del monitor.
Desarme del monitor
Para sacar el pie del monitor hay que quitar los cuatro tornillos marcados con rojo.
Con cinco tornillos más sacamos la tapa trasera. Hay que hacer palanca suavemente con un destornillador plano chico, ya que además hay trabas en los bordes de la carcasa plástica.
Para remover el panel de la placa de entrada salida (placa Q) hay que quitar los cuatro tornillos que lo sostiene y un quinto tornillo de conexión a masa (marcados en rojo). Por último, desconectar los conectores marcados en amarillo.
Finalmente los conectores de alimentación marcados en amarillo nos permitirán quitar la placa a un costado. Para remover la chapa que cubre la mainboard hay que quitar los tornillos (marcados en rojo).
Modificación placa principal (BA)
Se puede apreciar en la placa principal un integrado superficial muy pequeño de seis patas (flecha roja) que es el switch a remover y, de izquierda a derecha, con las flechas amarillas, están el pad a donde interceptar la salida del switch, el punto que corresponde a una de las entradas del switch, y el conector de la cinta desde donde viene la señal EXT-SYNC a dicha entrada. La idea es remover el integrado y puentear los dos primeros puntos amarillos, para así traer la señal por el conector sin tocar más la placa principal.
En esta imagen ya se realizó el trabajo, ya no está el switch (A) y hay un puente entre la entrada (B) y la salida (C).
Modificación placa E/S (Q)
Esta foto pertenece a la placa de entrada salida (Q). Por cada entrada de video y audio hay una salida para encadenar el monitor con otros dispositivos. Ante la falta de conector para la entrada del sincronismo externo, tomo el conector de salida de audio en el sector RGB (cuadro A) corto la pista de audio (raya roja señalada por la flecha) sueldo una resistencia de 75 ohms entre el centro y la masa para ajustar la impedancia y sueldo un cable al centro, el cual va a ser mi entrada de sincronismo externo. En el cuadro B se observa donde hubiera ido soldado el verdadero conector de sincronismo si se tratara de un LMD-1420, y en el pad indicado por la flecha roja en adonde llega la pista que viene desde la placa principal (conectores mediante) sueldo otro cable, va a ser la salida de mi switch de palanca. Por último necesito un tercer cable que venga de G/Y (cuadro C).
En el cuadro D se puede ver el agujero en la chapa que aprovecho para mi switch, es del radio justo para una palanca pequeña, solo tengo que perforar la máscara negra donde está la serigrafía del panel trasero.
El switch es del tipo simple inversor (tres patas, en una posición de la palanca cierra el centro con uno de los laterales, en la otra el centro con el otro lateral). El cable que viene de mi nueva entrada de sincronismo lo sueldo a la pata inferior, el que viene de G/Y a la pata superior y el de la pata central (salida del switch) al cable que venía del cuadro B en la foto anterior.
Rearme, terminación y prueba
Una vez armado pongo cartelitos para saber dónde está la nueva entrada y en qué posición de la palanca es cada función.
Probando el sincronismo externo nuevo en mi LMD-1410, una imagen impecable
Espero que alguien pueda aprovechar el dato, es un excelente monitor para todo lo retro. Una tarea análoga también se puede hacer para el LMD-2010 (20 pulgadas).