Retrogaming

Un retrogamer brasileño descubrio que hay cartuchos que dejan de funcionar porque se quema algun o algunos pull-down ( https://tallerelectronica.com/2017/03/1 ... -digitales ) internos de los chips ROM de los cartuchos. Con un tester en escala de DIODO se mide cada uno de la pines de DATA hasta encontrar el que esta fuera de valor, punta positiva del tester al negativo o masa (GND) del cartucho y con la punta negativa ir tocando cada uno de los pines de DATA hasta encontrar el defectuso. El tester el modo DIODO marca la tension de umbral de una juntura semiconductora, esta caida de tension puede estar aproximadamente entre los 200mV de un diodo schottky hasta los 1800mV de un diodo rectificador o de otros tipos. En los pines de data tenemos que leer un diodo de entre 500mv y 1000mV, si esta fuera de ese valor quiere decir que se jodio la polarizacion interna del chip en ese pin, o sea que perdio el pull-down. Para devolverle ese pull-down hay que poner una resistencia para tal fin, se coloca entre el pin defectuoso y el negativo del cartucho, los brasileños usan 1K, y con eso va bien.

Ya recupere varios con este metodo y con un exito, en mi caso, de 6 sobre 10. Y eso que la mayoria de los que arregle eran del tipo COB, no de chips DIL soldados.
Lo que hago es que en vez de leer con la punta negativa sobre lo pines del chip, en los COB no se puede por la resina epoxi que los cubre, mido directamente en los pines del cartucho, en base al pinout obtenido del esquematico de la consola ( https://4.bp.blogspot.com/-o3tdB8DlFW8/ ... _chips.png ), los pines VD son los de DATA y los VA son los ADDRESS, chequeo ambos tipos, aunque solo encontre defecto en pines de DATA por el momento. Obviamente los pines del cart que no tienen pista o conexion con el chip no tienen que medir nada. Cuando se detecta el pin defectuoso basta con colocar la resistencia pull-dowm entre dicho pin (o algun pad o thru-hole cercano que forme parte de la misma pista) y masa.

Bueno, espero que les sirva y comenten los resultados exitosos por aca.

Aca los videos desde Brasil

Qué zarpado esto, Diego. Gracias por compartir. Reviví un cartucho de Sega tirándole calor, pero fue el único. Tengo otro por ahí, creo. Voy a ver si puedo arreglarlo.

A ver si sale algo para Family.

Casi todos los chips ROM y EPROM suelen tener esas junturas de diodo en sus pines, son de polarizacion y/o proteccion, asi que tal vez el mismo metodo sea aplicable a carts de Family, Snes y otros.

Buen dato!

Qué onda con la info en portugués? Siempre veo que ponés cosas de Brasil.
Es porque se consigue más? Y con el idioma, traducís en modo portuñol?

Traduzco como puedo, pero algunas cosas se entienden, y de ultima traductor de google, jaja.

Suele haber mucha data desde Brasil, principalmente de Atari y Sega debido al exito de ventas y su representacion oficial por aquellos lados (el fundador de TECTOY es argentino), aunque tambien hubieron infinidad de clonicas, por ej la gente de victortrucco levanto el circuito del boton de pausa para la 2600 de la clonica Onyx. Aparte ambas se vendieron por muchisimos años alla, incluida la Mater System, por ende hay mas gente metiendo mano en el hard, ademas que su densidad de poblacion es mayor que la nuestra.

Otro de los que tienen bastante data de ingenieria inversa, esquematicos y reparacion, son los rusos, pero ahi si o si tenes que usar traductor

Aca pongo como ejemplo uno recuperado. Es un Cool Spot, cosa que no sabia hasta que lo pude levantar.

Aclaracion: El slot de cartuchos tiene dos hileras de contactos, A y B, de 32 pines cada una. Lado A es la parte trasera del cart y por consiguiente el lado B es el frente. Ambos lados, con el cartucho visto de frente, comienzan su numeracion de izquierda a derecha (1,2,3,......,32), quiere decir que si volteamos la placa hay que contar los pines de derecha a izquierda.



Pinout slot de cartuchos


Dicho esto, continuamos con el ejemplo.

Entre a testear los pines de DATA del cartucho (en el esquema de la consola estan marcados como VD seguido por un numero) hasta que encontre falla en el pin VD 7 (o simplemente D 7 como en la imagen del pinout de aca arriba), que es el decimo noveno del lado A del cartucho y figura en el esquematico como A19. Segui la pista de dicho pin y termina en un thru-hole que la conecta con el otro lado de la placa para continuar hacia el COB (goton negro). Ahi cerquita tenia un thru-hole de masa donde supuestamente va un capacitor, C1, que estaba ausente, si se fijan ahi tambien converge otra conexion de masa del cart que es A18, entonces mande entre ambos thru-hole una resistencia sin soldar a modo de prueba y el cartucho revivio. Finalmente solde la resistencia, es de 1.2K, porque de 1K no me quedaban, y funciono lo mas bien. Disculpen las imagenes, estan tomadas con camara VGA

En circulo rojo la resistencia colocada y soldada, vista de ambos lados de la placa








Aca un par de videitos mas pero en ingles

Hoy estuve viendo si en los de Family encontraba algún patrón con cartuchos funcionales para determinar si se podían reparar algunos, pero nada. Nada, también, es lo que entiendo



(pero la foto se ve cool)

Tengo este de Sega que es un cartucho múltiple que no funciona.

En los contactos marcados, el tester marca OL. ¿Significa que está mega arruinado y no revive ni en pedo?

Como se ve, la mayoría marcan OL cuando se los testea en diodo, con punta positiva a GND.

Ahi tenes un par de integrados logicos mas.
Revisaste la continuidad de los Through-hole? Arregle un par con Through-hole cortados.

Muy bueno esto, lastima que me parece que no tengo mas plaquetas muertas

Diego escribió: ↑

03/05/20 14:31

Ahi tenes un par de integrados logicos mas.
Revisaste la continuidad de los Through-hole? Arregle un par con Through-hole cortados.

¿Vos decís que los integrados pequeños cumplen el mismo principio?

Probé conectado una resistencia a los que no marcan nada, y tengo medición. En algún momento veo de comprar unas resistencias array y veo si lo revivo.

Data muy interesante Diego. Estuve probando tu metodo con dos cartuchos de sega pirata con gota muertos que tengo por ahi y no consegui nada, uno con la etiqueta de Pikachu en mas de la mitad de los pines no daba ninguna lectura y otro de Mario 64 (si, no me confundi, son cartuchos de Sega ) todas las lecturas daban normales en el orden de los 630mv. Pero como pense lo mismo que The98 volvi a aplicar tu metodo a las plaquetas de family (de las que tengo unas cuantas) a ver si conseguia algo. Segui el siguiente esquema:https://i.imgur.com/SqrvcB7.jpg tomando como lectura los siguientes pines:26,27,28,29,36,37,38,39,40,41,42,43,57,58,59 y 60 tomando los pines 1 al 30 como cara de componentes y del 31 al 60 como soldaduras. Encontre 5 placas con lecturas erroneas de las que descarte 2 (muchos pines defectuosos) y de esas tres RESCATE 1!!!...... peroooo, nobleza obliga, salio andando no por poner una resistencia sino que al seguir la pista que me estaba dando una lectura defectuosa encontre que se cortaba por corrosion a 1mm antes de entrar debajo de la gota de resina, asi que puentie y salio andando un Lode Runnner. De todas formas muy probablemente yo me este mandando cualquiera, seria cosa de investigar un poco mas.